Z klawisza wyciągamy zielony filtr:

Teraz kolej na wylutowanie żarówki i wmontowanie diody LED.

nie będzie nas interesować żarówka prawa – patrząc od przodu .(na zdjęciu już zastąpiona diodą):

Warunkiem aby dioda świeciła nam latami a nie tylko tydzień, jest to aby prąd przez nią przepływający nie był większy niż 20mA. Abyśmy spełnili ten warunek musimy wlutować rezystor o wartości między 500 a 600 ohm. Teraz nie pamiętam jakie oporniki są w sprzedaży więc podaję zakres orientacyjny.
Na 99% nic sie zlego nie stanie jak damy 480 ohm, a i jasność wiele nie spadnie jak damy 700 ohm. Kupcie co będzie… Na powyższych rysunkach dokładnie widać (tak?) jak jest najlepiej zamontować diodę i opornik aby wszystko się zmieściło we włączniku a do tego jeszcze świeciło jak należy.
Dla początkujących elektroników dodam, że ważne jest dobre podłączenie anody i katody LED’a. W środku diody widać, że elektrody różnią się rozmiarem. (Różnią się też długością nóżek, ale te dosyć szybko utniemy). Najlepiej wyjaśniają to w/w rysunki.

Ważne jest także, abyśmy zostawili pozostałą żarówkę podłączoną bez żadnych przeróbek.

No i kolej na poskładanie tego do kupy. (Jak komuś się nie chce a ma dzieci to proponuję im to dać i powiedzieć, że to takie klocki…) Po złożeniu lecimy do garażu montujemy włącznik i jak działa to wyszarpujemy następny i już z większą wprawą robimy z nim to samo.

Na koniec proponuję zostawić sobie włącznik świateł. Jest on najbardziej skomplikowany. W tym włączniku najprawdopodobniej różnią się wyprowadzenia na nóżkach. Dobrze jest więc pomierzyć sobie wszystko woltomierzem.
Najlepiej jest znaleźć parę nóżek na której pojawia się napięcie w momencie włączenia zapłonu. Później do tych właśnie nóżek dolutujemy LED’a.

Załączam jeszcze kilka zdjęć aby może rozwiać jakieś wątpliwości:

W związku z pytaniami jakie mi zadawano przez ostatni miesiąc umieszczam jeszcze wyjaśnienie dotyczące podświetlenia włącznika świateł. Po włączeniu zapłonu na nóżkach 31 i X pojawia się napięcie. Polecam właśnie tam podpiąć diodę. A wyglądać to powinno tak:

I rysunek od spodu:

Jeśli chodzi o numer fabryczny mojego włącznika to jest to: SWF 501 342, ale myślę że we wszystkich MkII zastosowano jednakowe. W sprawie oświetlenia deski to zrobiłem to Transfer-encoding: chunked na 4 LED’ach (opis w przyszłości), ale spotkałem się z niegłupim pomysłem zastąpienia zielonego plastikowego filtra niebieskim kawałkiem folii. Dobry może być kawałek reklamówki PlusGSMŽ (to nie kryptoreklama), choć sam nie próbowałem i nie mogę ocenić.