Nagłośnienie, instalacje, radia, głośniki, wzmacniacze, kable, kondensatory, sub woofery, wygłuszenie, maty – czyli wszystkiego po trochu na temat instalacji muzycznych w naszych Golfach.

Co na stronie?
– Car Audio FAQ dla początkujących
– Montaż głośników w drzwiach przednich
– O wzmacniaczach zdań kilka
– Wytłumienie przednich drzwi na przykładzie Golfa MK3

Więcej informacji w naszym CAR AUDIO FAQ oraz na naszym CAR AUDIO FORUM

Na początek FAQ z forum Car Audio by Kacjen

Potwornie często trzeba tłumaczyć tu dlaczego:
– Nie montuje się głośników z tyłu
– czemu tuba to zło
– dlaczego do przodu system a nie współosiówki

Poza tym można by wytłumaczyć jak i po co wygłuszyć drzwi, jak zainstalować wzmacniacz itd.

Nie jestem ekspertem posiadającym warsztat, ale parę aut nagłośniłem, i podstawy tej dziedziny mógłbym wyjaśnić. Kilku użytkowników tego forum ma wiadomości z tej dziedziny i wspólnie moglibyśmy zaoszczędzić ciągłych przepychanek pt “dlaczego głośniki z tyłu są blee”

NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ…

– Montowane w półce cechują się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
– Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
– Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
– Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
– Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
– niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
– W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku – psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.

SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU…

– Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
– Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
– Daje poprawną scenę dźwiękową
– Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
– Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
– woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
– Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
– Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
– woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
– głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
– (montaż systemu opiszę w innym miejscu)

DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA…

– Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
– Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
– Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
– Skrzynka powinna byś wykonana z MDF’u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
– Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.

WYGŁUSZENIE DRZWI I MONTAŻ WOOFERA…

Na wstępie uprzedzam, że to będzie opis domowego wygłuszania przy niskich nakładach budżetowych bez kupowania produktów profesjonalnych marek takich jak Dynamat, bo na te trzeba wydać kilkaset złotych do wygłuszenia całego auta nawet kilka tysięcy złotych.

– wygłuszenie ma na celu usuniecie rezonansów drzwi, i stworzenie czegoś w rodzaju komory dla głośnika – dzięki temu polepszy się BASS!

– Potrzebne są:
– MATY albo APP (te miękkie) albo maty Dekarskie z folią aluminiową sprzedawana w rolkach w supermarketach. APP dostaniemy w sklepie lakierniczym, ale one maja wady, bo zimą robią się twarde. Maty dekarskie są cienkie niestety, ale utrzymują plastyczność (można mieszać oba produkty). Koszt mat jest stosunkowo niewielki (wystarczy od kilkudziesięciu do stu zł za porządne wytłumienie pary drzwi)
– suszarka lub nagrzewnica do rozgrzewania mat
– rozpuszczalnik do zdjęcia brudu i resztek kleju z drzwi
– nożyk
– małe ilości gąbki lub filcu do zabezpieczenia cięgien i kabli (żeby się nie obijały)
– 3 piwka i parę godzin czasu

Zdjęcie tapicerki to indywidualna sprawa każdego auta. Zazwyczaj są to śruby po bokach płatu tapicerki, śruby przy klamce i zatrzaski

Kiedy zdejmiesz tapicerkę musisz pozbyć się folii kleju i odtłuścić/oczyścić blachy.

Matą obklejamy oba płaty blachy, ten, który jest zewnętrzną blachą auta i ten z dziurami, który zobaczymy po zdjęciu tapicerki. Dziury w blachach musza być zaklejone na sztywno tak żeby drzwi utworzyły komorę rezonansową ( do tego warto użyć mieszanki twardych miękkich mat) Niektórzy w zaawansowanych instalacjach wstawiają w dziury nawet blachy żeby usztywnić konstrukcję. Twarde maty trzeba rozgrzewać przed przyklejeniem suszarką lub nagrzewnicą.

Zanim zakleisz drzwi i odetniesz sobie dostęp do wnętrza drzwi musisz zabezpieczyć kable i cięgna tak żeby nie hałasowały. PAMIĘTAJ cięgna muszą chodzić luźno, bo inaczej będą się zacinać zamki. Druga sprawa to fakt, że wewnątrz drzwi bywa wilgotno, więc nie wolno przesadzić z materiałami chłonącymi wodę, a nawet ograniczyć je do minimum. Nie zaklejajcie dziur odpływowych w drzwiach (są na dole) chyba ze planujecie tam hodować rybki.

Można tez wygłuszyć płat tapicerski, żeby nie obijał się o drzwi. Do tego celu m,zna użyć różnych matriałów – np. gabki Pasty blachogum która nadaje się też do blach, ale jej nie używałem więc nie napiszę o niej zbyt dużo. (podobno jest OK)

W 99% przypadków potrzebne są poprawki, bo po złożeniu drzwi coś jeszcze hałasuje – bądźcie, więc cierpliwi Testujcie wygłuszenie jakąś basującą muzyką najlepiej same niskie tony.

Wygłuszyć oczywiście można cały samochód.. drzwi, sufit, bagażnik podłogę, nadkola itd. – zyskujemy w ten sposób sporo, bo dźwięk zostaje w aucie a z zewnątrz dociera mniej hałasów. ale tyje, więc ściganci nie bedą zadowoleni z dodatkowych kilogramów (w ogóle audio to balast ).

MONTAŻ GŁOŚNIKÓW W DRZWIACH PRZEDNICH… (by TUTENHAMON)

Zamocowanie głośników do boczków tapicerki jest radykalny błędem montaż zestawu przedniego, konstrukcja jest bardzo podatna na wibracje.
Drzwi powinny być wygłuszane w ten sposób zdejmujemy tapicerkę zwalamy tą folie (jeśli takowa jest) która jest między tapicerką a konstrukcją drzwi. Drzwi mają żebra i otwory w których widać pracującą szybę i jej prowadzenie. Na wprost tapicerki (boczka pod głośnik) jest dziura w drzwiach o kształcie czworokąta nie foremnego lub innej figury geometrycznej w zależności od marki pojazdu). Do niej docinamy płytę najlepiej mdf lekka i się ładnie obrabia grubość wystarcz 10 – 12 mm. W niej wymierzamy otwór pod średnice midbassa tak żeby był centralnie na wprost otworu po założeniu tapicerki. Chodzi o to aby zamontowany głośnik nie był mimośrodowo z tapicerką tylko w osi. Tak wykonaną płytę mocujemy za pomocą kilku śrub (ja stosuje 6 z podkładkami sprężynowymi) do blachy, robie dziury w drzwiach i skręcam.

Dobrze jest dać pod główki śrub podkładki zwykłe żeby nie wchodziły w płytę (znacznie to ustabilnia konstrukcję) sprężynówka natomiast zabezpiecza przed odkręceniem podczas powstających wibracji w czasie odsłuchu i nawet zwykłej jazdy.
Następnie wykonujemy dystanse ja u siebie robiłem 4 na stronę (dystans to pierścień wycięty również z mdf tylko grubszego w golfie 3 bodaj chyba wchodziły 4 po 20 mm) wszystkie 4 sklejamy na wikol tak aby powstał cylinder który nawiercamy w 4 punktach pod śruby -szpilki najlepiej o gwincie M4 i tak przygotowany pierścień sklejamy i przykręcamy do tej płyty w drzwiach.
Łebki w pierścieniach od śrub (szpilek) muszą się w nich schować. Natomiast z drugiej strony tu gdzie przykręcamy do tej płyty w drzwiach pamiętajmy o sprężynowych podkładkach.

Następnie na przednią część cylindra (przednia część pierścienia naklejamy taśmę izolacyjną jednostronnie klejoną. Jest ona wyposażona w gąbkę o grubości około 2mm. Podpinamy przewody i montujemy głośnik, wygłuszamy drzwi i zakładamy boczek.
Boczek nie musi być od wewnątrz wygłuszany oklejany matami.

Myślę, że ten krótki opis rozjaśni trochę klubowiczom jak mniej więcej powinno to się odbywać.

WZMACNIACZE (by TUTENHAMON)

Wzmacniacze dzielimy na klasy budżetowej, średniej i wyższej. Wygląda mniej więcej to tak. (Mowa o nowych urządzeniach).

Klasa budżetowa – 1000 zł
Klasa średnia – 1000 – 3000 zł
klasa wyższa – powyżej 3000 zł.
Oczywiście są odstępstwa od tej reguły.

Wzmacniacz przeznaczony do napędzania subwoofera powinien charakteryzować się konstrukcją monofoniczną (monoblock), wysoką sprawnością (S/N), jak najmniejszymi stratami (Wzmacniacz cyfrowy), konstrukcją mostkowalną stabilną najlepiej w 2 omach oraz w zwrotnice aktywną dolnoprzepustową (LP) – najlepiej płynie regulowaną, podbicie basu, sporym radiatorem do odprowadzenia ciepła, i mocy rms nie mniejszej jak 150 watt.

Konstrukcja monofoniczna (Monoblock) – Krótko mówiąc jest to niezależna końcówka mocy (wzmaniacz basowy). Pracuje najczęściej na jednym kanale.

S/N (sygnał do szumu)– podawane w parametrach wzmacniacza w decybelach (dB) >90

Wzmacniacz cyfrowy potocznie nazywany wzmacniaczami klasy D – oczywiście słowo cyfrowy daleko odbiega od rzaczywiśtości gdyż nie ma nic wspólnego z cyfrowym przetwarzaniem dźwięku czyli przetwarzania sygnału zero-jedynkowego. Zbierzny element który pasuje do cyfrowego wzmacniacza jest konwertowanie analogowego sygnału audio do postaci sygnał/brak sygnału. Najwiekszym problem jaki stwarza nam zasilanie częstotliwości najniższych czyli powszechnie znanego subwoofera jest niewysoka sprawność klasycznych wzmacniaczy (analogowych) która rzadko przekracza 30% czyli krótko mówiąc pozostała reszta prądu 70 % jest marnowana bezodwracalnie. Natomiast wzmacniacz cyfrowy pozwala osiągnąć sprawność rzędu ponad 80 %.

Konstrukcja mostkowalna – co w ogóle rozumiemy przez mostkowanie. Jest to nic innego jak zwiększenie mocy wzmacniacza poprzez przełączenie końcówki stereofonicznej w tryb pracy mono.

Stabilność – Przez stabilność rozumiemy pracę przy obciążeniu najczęściej 4 – 2 om. Oczywiście można pracować na odpowiednich wzmacniaczach również z obciążeniem 1 ohm a nawet 0,5 ohma jednak taka konfiguracja jest strasznie trudna do zestrojenia czyli do wyregulowania odpowiedniej pracy subwoofera.

Zwrotnica LP – jest to filtyr elektryczny, przepuszczający w tym przypadku tylko dolne pasmo. Płynnie regulowana to taka która posiada potencjometr który poprzez obrót ustawia częstotliwość która najbardziej nam odpowiada np. pokrętło rozpoczyna się od 40 Hz a kończy na 150 Hz. Kręcimy nim i wybieramy przedział. Regulowana skokowo to tak która przeskakuje i zatrzymuje się na odpowiednich częstotliwościach np. 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz itd czyli nie podamy np. 55 Hz.

Podbicie basu – jest podawane w decybelach i pozwala na znaczne podgłoszenie danego pasma odtwarzania np. podbicie o 6 dB, 12, dB, 18dB, 24 db w zależności od wyposażenia wzmacniacza.

Radiator – jest to użebrowanie wzmacniacze powodujące odpowiedni przepływ powietrza w celu stałego odprowadzania ciepła od pracującej jednostki.

Moc RMS – rzeczywista efektywna moc wytworzona przez obwód elektryczny. Miara mocy wyjściowej wzmacniacza przy określonym poziomie zniekształceń. Nas najbardziej interesuje podawana moc przy napięciu 13, 8 V.

WYTŁUMIENIE DRZWI PRZEDNICH NA PRZYKŁADZIE GOLFA MK3 3D (by TUTENHAMON)

W pobliżu głośnika kładziemy grubsze warstwy autobitu (3-4 mm) pasta (5-6 mm) ze względu, że jest tam najsilniejsza emisja fali akustycznej. Dotychczasowe obciążenie drzwi 1452 gramy.

Na warstwę autobitu warstwa pasty głuszącej (grubość warstwy około 4mm).
Tym razem pasta mocno śmierdzi. Wywietrzeje po 4-5 dniach.

Kable od centralnch masterów i sygnalizacji alarmowej w rurkach termokurczliwych.

Drzwi w których otwory zakrywamy blachą aluminiową.
Do otworów w drzwiach należy dopasować blachę aluminiową grubości 2 mm. Miejsce kreskowane to pusta przestrzeń musiałem wyciąć ją ze względu na to, że boczek wchodzi do środka drzwi. Natomiast grube czarne linie to płaskowniki też z blachy aluminiowej.

Zbliżenie wkręta mocującego blachę aluminiową do poszycia drzwi.
Blachę montujemy na blachowkręty oczywiście pod każdy blachowkręt podkładka sprężynowa. Nie stosuję nitów ze względu, że odpukać gdyby coś było nie tak łatwiej rozebrać.

Częściowe wygłuszenie matą.
Po zamontowaniu blachy aluminiowej zalecam przymiarkę boczku czy wszystko pasuje i czy szyba o nic nie obciera. Następnie możemy zabrać się do przyklejania taśmy ale nie do końca drzwi.

Drzwi po montażu dystansu Z MDF-u i całym głuszeniu.
Tak wyglądają drzwi po całym głuszeniu teraz zajmiemy się przygotowanie boczka.

Dystans obklejony matą.
Dystans z MDF-u obklejony matą bardzo szczelnie tak aby nie było żadnej dziury wokół niego. Przykręcamy go do drzwi na cztery śruby 4 oczywiście pod każdą nakrętkę tradycyjnie wędruje sprężynówka. Pod łebki śrub należy wykonać wpusty tak aby weszły w środek MDF-u i nie wystawały.

Boczek wyklejony watoliną.
Boczek wyklejamy wateliną lub gąbka akustyczną co pod reką po to aby nie stykał się z karoserią drzwi i matami oraz amortyzował obijające się cięgna.

Szczeliny zabezpieczone autobitem.
Szczeliny (zakładki) zabezpieczamy autobitem dół drzwi tam gdzie boczek wchodzi do środka samochodu usztywniamy grubszą warstwą autobitu. Pierścień z MDF-u dookoła również zabezpieczamy autobitem.

Pod cięgno gąbka.
Pod cięgno przyklejamy kawałek gąbki, tak aby się nie tłukło na dziurach.

Po ciężkich zmaganiach praca dobiegła końca. Podliczmy czas pracy i koszty wygłuszenia.
– czas wykonania wygłuszenia 124 roboczo godziny.
Koszty
– zmywacz W900 18 zł.
– autobit 17 zł.
– pasta głusząca “eko-as” 2 wiaderka 20 zł.
– taśma dekarska 15cm/10m 56 zł
– welur 50/ 50 cm 10 zł.
– włóknina darmówka
– gabka skrawki darmówka
– rurki termokurczliwe 22 zł.
– blachowkręty 70 szt. 8 zł.
– podkładki sprężynowe 90 sztuk 4 zł.
– płyta MDF 50cm/50cm grubość 32mm 10 zł.
– aksamitka 10 m/1,5 cm 20 zł.
– klej butapren 5l 10zł.
– pedzel do autobitu 2,60 zł
– pędzel do butaprenu 2,60 zł
– szpachelka do pasty głuszącej 4,20 zł
Razem 204,04 zł.

Więcej informacji w naszym CAR AUDIO FAQ oraz na CAR AUDIO FORUM

cdn…